Недальнее путешествие в одно из самых древних поселений на территории Казахстана
Два дня провела в Мерке. Не одна, конечно, а в компании алматинских путешественников. Знакомились с самим селом и его живописными окрестностями. Завалили соцсети фотографиями роскошной меркенской природы и достопримечательностей тюркского и сакского периода, современными видами.
А нас в ответ завалили вопросами. Точнее, вопрос был один: а зачем мы туда поехали? Мы отвечали - а зачем люди путешествуют? Люди едут за впечатлениями. И мы их в Мерке получили сполна.
Из Алматы выехали в 6 утра. Наш водитель Александр (он, кстати, родом из Мерке, вот такое совпадение) поначалу смотрел на нас как на чудаков – мол, ну что там смотреть? К концу поездки он свое мнение изменил. И о нас, и о своем родном селе. Не знал, что столько всего интересного на его родной земле сохранилось.
Впрочем, и мы бы не знали, если б приехали просто так.
Но мы приехали целенаправленно. Идея была не моя, сразу признаюсь. Она пришла от одного нашего путешественника, постоянного спутника в разных интересных направлениях по Казахстану. Его отец был родом из Мерке, а он сам там никогда и не бывал. Я с радостью поддержала эту идею, было на то и личное, но основной причиной был таки интерес к истории региона.
Долго искала гида в Мерке. Как выяснилось, там никаких гидов нет, только проводники, и то в лучшем случае. И даже наши алматинские археологи, с которыми мы давно дружим и сотрудничаем, тех мест не знают. Но посоветовали знающего человека – а им оказался уже знакомый нам по путешествиям в Тараз археолог Искандербек ТОРБЕКОВ. И он на два дня приехал из Тараза в Мерке, а мы на два дня примчались из Алматы в Мерке. И встретились.
И сразу отправились на меркенское городище. Во-первых, собирался дождь, а нам надо было успеть многое осмотреть. А во-вторых, четыре часа красивейшей, очень живописной, яркой дороги - цветет все, маки, лен, ромашки, хоть и были прекрасны, но слегка утомили, очень хотелось просто пройтись.
Городище Мерке – сейчас это просто холм рядом с местным базаром. И мы на этот холм вскарабкались. Вид оттуда открывается отличный на современное село и так себе на древнее городище – его остатки сейчас больше напоминают заросшую травой помойку, чем археологический объект. Без объяснений археолога мы б вряд ли б что-то тут разобрали.
Но Искандер уверенно показал нам и остатки цитадели, и остатки шахристана, и остатки башен по углам цитадели. А стена, отделяющая шахристан от цитадели, уже совсем расползлась, сейчас это просто оплывший земляной вал. Археологические раскопки здесь велись, хоть и давно, и они выявили три культурных слоя 7-12 века. Раскопки подтвердили предположения современных археологов и характеристику средневековых арабских географов: "Мирки – город средней формы, укрепленный, имеющий цитадель".
А в 13 веке город Мирки был разрушен монголами. И возродился уже в 19 веке как пограничный пункт кокандцев. Сейчас здесь районный центр. Что удивительно – он сохранил свое средневековое название почти без изменений: Мирки – Мерке… Мирки в переводе с фарси - "центр". И когда-то это действительно был центр – центр торговли. А старый город почти не сохранился, его застроили, перекопали. Но даже в таком сильно урезанном виде он интересен. Только надо оградить памятник, очистить от мусора, защитить от влияния развивающейся инфраструктуры, провести консервацию, музеефицировать. И использовать в качестве туристического объекта.
После исторических историй про прошлое Мерке очень хотелось побродить по городищу, тем более, что под ногами то и дело встречались осколки средневековой керамики. А это как поиск грибов – затягивает. Но не судьба - полил дождь.
И мы отправились в местный краеведческий музей. Я люблю музеи, особенно в маленьких городах и селах. Уверена, что историко-краеведческий музей - это лучший вариант первого знакомства с местом, куда приезжаешь. Разглядывая экспозицию, можно узнать основные вехи развития региона, а уже потом решить – углубляться ли в историю или отправляться знакомиться с современностью. Или вообще выбрать природные достопримечательности.
А в Мерке нам сразу же повезло, мы попали на праздник – Международный день музеев. И если в Алматы в этот день всегда столпотворения и в музейных залах не протолкнуться, то в Меркенском мы были единственными посетителями. Немного подождали экскурсовода – журналист с местного телевидения брал у нее интервью. Как раз про День музеев и популяризацию истории края. Кстати, нами, посетителями, журналист вообще не заинтересовался. Стало даже немного обидно – вот они мы, наглядные доказательства благоприятного действия популяризации истории в самом ярком проявлении: приехали издалека и сразу в музей!
А тем временем музей оказался хорош. Много интересных экспонатов, демонстрирующих бурную меркенскую жизнь от раннего средневековья до наших дней. И экскурсовод у нас была совершенно замечательная - рассказывающая очень живо и с азартом. Никакой заученной формальности в речах, все энергично и интересно.
Сам музей создали на общественных началах в 1983 году, а через год получил статус государственного.
Почти 14 тысяч экспонатов. Этнография, археология, история средних веков, советских лет, современность. Казалось бы, все, как и везде. Но нет, не как везде, а уникальное, меркенское.
Впечатлила карта исторических объектов района – ее сотрудники музея составляли вместе со специалистами института археологии им. Маргулана. Очень полезная карта. Для нас ее объекты и стали точками маршрута, надо сказать. А о самом музее расскажу потом отдельно, он стоит того.
Пока мы разглядывали музейные ценности, дождь стих. Мы пообедали и отправились за пределы села, на городище Аспара.
По дороге увидели несколько памятников – Кенесары и Сыпатай батыру. И если про Кенесары мы все знали (кто меньше, кто больше), то про Сыпытай батыра все услышали впервые. Очень яркая и очень неоднозначная была личность. Если коротко – он боролся с кокандацами, он предал Кенесары… А сейчас батыры, враждовавшие когда-то, стоят почти рядом, всего в километре друг от друга…
Меня ж больше поразил другой памятник – памятник Матери, "Кара Кемпир". Стоит он на пригорке рядом с селом Кызылсай. "Кара Кемпир" - это, скорее, собирательный образ. И посвящен он памяти несчастных матерей, которые не дождались своих сыновей с войны. Но у этого памятника есть прототип – местная жительница Кали апа, которая проводила на фронт двух своих сыновей Женсенкула и Косшыгула. А когда получила скорбные новости о их смерти, лишилась рассудка. Убитая горем, она перестала мыться, расчесываться, отрешилась от домашних дел и забот, и целыми днями стояла у дороги, ждала своих сыновей…
Односельчане прозвали ее Кара Кемпир, очень жалели и по очереди ухаживали за ней. Она умерла в 70-х годах прошлого века и до недавнего времени даже был цел небольшой дом, где она жила. Местные жители считали, что дом надо отремонтировать и сделать там музей воинской славы района. Что сейчас с этим домом и будет ли там музей, я не знаю…
Памятник поставили в 90-х, и место для него выбрали очень хорошее – на пригорке, пруд красивый рядом, лягушки квакают. Жаль, тропинка к памятнику уже заросла...
А еще по дороге то и дело останавливались у местных остановок. У нас в Алматы таких остановок уже нет, их заменили новыми, считается, что стильными и современными, а по сути не очень удобными и совсем некрасивыми.
В меркенском районе почти на каждом километре стоят бетонные посланцы из 70-х. Надежно защищают от ветра и солнца, сохранились отлично, и несмотря на преклонный возраст, выглядят солидно, украшены скульптурными барельефами. Правда, не везде сохранились скамейки, но их-то поставить несложно. Мы выбегали то и дело из машины их фотографировать, громко восторгаясь эстетикой ушедших лет, а местные жители смотрели на нас как на пришельцев из космоса.
Узнав, откуда мы, удивлялись еще больше. Видимо, мы первая организованная группа туристов, которая прибыла сюда специально за историей и историями региона.
А средневековое (9 -15 век!) городище Аспара встретило нас величественным холмом, который виден издалека – высота цитадели 20 метров. Мы поднялись на стену крепости по хорошо протоптанной в траве тропинке и прошли по всему периметру городища. Вид отсюда открывается восхитительный – Кыргызский хребет, цветущая степь, красота! А еще отсюда хорошо видны очертания крепости, вал, глубокие рвы – метров до 10…
Средневековым географам Аспара была хорошо знакома, ее много раз упоминали в своих рукописях китайцы и арабы как город на Великом Шелковом пути. Писали в том числе и о том, что в 14 веке внук Амира Тимура Мухаммед СУЛТАН построил здесь неприступную крепость, где находилось огромное войско - 10 000 человек. Позже за эти земли боролись Улугбек и Абу САИД, правнук Тимура, последний султан объединенного тимуридского государства.
Крепость неоднократно исследовалась археологами: Семиреченской археологической экспедицией в 1938 году под руководством А. Н. БЕРНШТАМА, в 1964 году – под руководством Л.Б. ЕРЗАКОВИЧА, исследовали городище и современные археологи К.БАЙПАКОВ, А.НУРЖАНОВ, Д.ВОЯКИН.
Размеры крепости и сейчас впечатляют. Я позже нашла в интернете фото Аспары сверху. А Искандер рассказал про археологические исследования и их результаты: "Длина разрушенных стен на севере — 245 м, востоке — 300 м, юге — 196 м и на западе — 150 м. Размеры цитадели 190×160 м, высота 15 м. Основная часть города существовала в V—XII веках, а северо-восточная часть построена в XIV—XV веках".
При раскопках было обнаружено много интересного. Каменное изваяние: "высота камня около 1 м, верхний край обработан в технике глубокого рельефа; изображение мужского лица носит ярко выраженные монголоидные черты, ниже головы слабо просматриваются соединенные у пояса руки...
Выявлен участок немощеного прохода у крепостной стены, найдено множество хозяйственных ям различных размеров и назначения, фрагменты поливной керамики караханидского времени, бронзовая налобная бляха от конской уздечки и медная монета с квадратным отверстием".
Вот так.
Мы встретили закат на Аспаре и поехали "заселяться в номера". С гостиницей нам не очень повезло. И тому множество причин, главная из которых – отсутствие информации. Искать меркенские отели онлайн сложно – они не представлены на известных мне платформах, а те, что представлены – это санатории с лечением и там нет мест еще с зимы.
Да и как правило, туда люди едут на неделю или две – лечиться. Таких как мы – на одну ночь – там не берут. Или берут, но я об этом не знаю. Так что мы устроились в небольшом придорожном отеле, который нам порекомендовал наш водитель. Отель очень простой, но чистый, и при нем есть кафе, что обрадовало.
Из минусов, и больших - в номерах гости явно курят, игнорируя запрещающие надписи на табличках.
После ужина немного прогулялись по Мерке. Тротуаров там почти нет, что совершенно не мешает местной светской жизни. Кафе и рестораны работают, люди в них беспрерывно тусуются. И это не только заведения, нацеленные на свадьбы-юбилеи-крестины, нет.
Есть ночные заведения с алкоголем и возможно, танцами до утра – музыка из окон просто ревела. Но мы проверять не стали, покормили местных собачек местной колбасой, которую приобрели в местных магазинах. А они, магазины, тут почти все круглосуточные, что удивило даже нас, разбалованных сервисом алматинцев. А еще тут круглосуточные СТО. То есть, в Мерке жизнь бурлит. Неожиданно.
Хотя… Все логично, если подумать. Сквозь Мерке проходит трасса республиканского значения и все эти объекты малого бизнеса – магазины, СТО, ресторанчики - востребованы.
Второй день нашего меркенского путешествия начался с церкви. А точнее, мы отправились в церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 19 век, памятник истории. Считается, что этот "храм в Мерке – единственный и в своём роде уникальный сохранившийся и действующий до нашего времени свидетель истории Аулие-Атинского периода". Так оно и есть, но с одной поправкой - храм недействующий. Я была там четыре года назад, он тогда был в ремонте и сейчас (видимо) ремонт продолжается. Или не продолжается.
Из изменений за четыре года, мню замеченных - это замена входной двери. Что удивило: менять что-то на памятнике истории можно только на аутентичное времени. А тут – явный новодел, совершенно не соответствующий эпохе возведения здания.
Видимо, у малочисленного прихода просто не хватает средств на полноценную реставрацию, а местные власти самоустранились от решения проблемы сохранения исторического объекта. Грустно…
Проникнуть в храм не удалось, церковь на замке. Мы через забор полюбовались на старую кирпичную кладку, обняли старые карагачи, которые давным-давно были посажены у дороги. Карагачам, между прочим, больше ста лет - на одном пеньке сосчитали кольца, их оказалось 103...
А потом поехали в Меркенское ущелье. Невероятная, завораживающая красота, ароматы трав, цветов!..
И еще толпы людей с "красивыми цветочками", только сорванными, там их вообще видимо-не видимо, больше чем цветочков. Большинство дети, но рвут-то они с попустительства родителей, аргумент которых "это ж дети, как им объяснить!" - лично мне не очень понятен. Есть же родители, которые как-то исхитряются и объясняют, что нельзя рвать растения в дикой природе. Так что думаю, что объяснить не могут как раз те родители, что и сами из вредителей.
Сделали замечание одной великовозрастной барышне с охапкой дикорастущих растений в руках, получили в ответ ухмылку.
Пригрозили фото- и видеофиксацией с последующими штрафами, барышня умчалась, не оглядываясь. А букет выбросила за поворотом. И таких букетов там полно - сорвали, поиграли, бросили.
Зато совершенно нет стендов с описанием самих краснокнижных растений и размерами штрафов за их порчу. Думаю, только огромные штрафы тут могут помочь. И инспекторы тоже оказались бы кстати. Но они за шлагбаумом, который в пяти метрах от тропинки.
А еще там полно мусора. И деревьев в повязанных тряпочках. Некоторые ветки уже высохли от таких "украшений". Только не надо мне про традиции. Для традиций можно рядом поставить специально сделанный столб с искусственными веточками. И веревочки красивенькие продавать тут же. Вот заодно и получится арт-объект, красиво и практично. Дарю идею акиматам. А то обидно за реликтовый согдийский ясень, ветки которого небрежно "украшены" несвежими кусочками разорванных портянок, пластиковых пакетов и старых носовых платков.
Но не буду о грустном. Буду о хорошем. А из хорошего, даже замечательного – сохранившийся в верховьях ущелья старый рудник, пещера.
Что тут добывали, пока толком неизвестно. Возможно, железную руду, возможно, золото. Никто ж особо не изучал этот объект, а тут нужны совместные усилия и археологов, и геологов... Известно только примерное время работы рудника - 7-13-й век.
Пещера длинная, с разветвленной системой ходов. Наш гид Искандер сказал, что в ущелье есть и другие пещеры, и вообще тут в регионе рай для спелеологов. Но мы не спелеологи, нам часовой прогулки по этой вполне хватило. Все-таки жутковато бродить по каменному подземелью, со стен и потолка которого капает вода, а под ногами бутылки (ох-ох…) Хорошо, у нас были с собой фонарики - мы ж готовились к прогулке!
А последней точкой нашего меркенского путешествия был Меркенский заповедник петроглифов. На него с разных сторон наступает "цивилизация", и это очень грустно.
Ох, опять грустно, никак без этого почему-то.
Граница заповедника сдвигается застройщиками, и видимо делается это самовольно. Или с разрешения властей, я точно не знаю. Но своими глазами мы там видели собранные в кучу с части заповедника камни, и фундаменты неких строений чуть ли не в центре каменного пространства тоже видели, и дорогу, пробитую через площадку заповедника. Надеюсь, это уже все остановили и дальше варварство уже не пойдет.
Побродили по заповеднику, нашли несколько петроглифов. Когда-то рядом с каждой значимой группой стояли металлические указатели, сейчас остался только один - под номером 13. Видимо, те, кто растащил металлические указатели на свои бытовые нужды, суеверны. Побоялись репутации цифры 13.
Но уверена, кара их таки настигнет. Наверное, они не знают, что в деле разворовывания культурного наследия все цифры выступают проклятием для воров и варваров. Я была в шоке от увиденного, я тут первый раз. А археологи и активисты давно уже бьют тревогу - заповедник может исчезнуть, и исчезает, увы...
Но мы порадовались, что цел самый яркий петроглиф этого заповедника, руническая надпись тюркского периода из пяти знаков. "Моя смерть - горе", так расшифровали ее археологи...
Возвращались в Алматы счастливыми. И с пониманием, что в Мерке поедем еще. Не хватило времени на многое – неожиданно на повороте на трассу увидели … самолет! Что он тут делает, откуда взялся – о, это ж так интересно!
А еще не успели найти захоронения польских солдат армии генерала АНДЕРСА, не успели прогуляться по санаториям Мерке, не доехали до городища Кулан...
И еще обязательно побываем в тюркском святилище, расположенном недалеко от Мерке, но в труднодоступном месте. Говорят, оно сохранилось в хорошем состоянии и позволяет проследить развития культуры тюркских кочевников на протяжении почти целого тысячелетия.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
